Cariñena wine region: a stony land, but with a lot of work to do, vineyards and great stories

 Read in english      Leer en español

Cariñena D.O. smells of brumel, urine and naphthalene. Smells like a 90 years old man. When this "Denomination of Origin" based on self-supply was created in 1933, the harakiri had already been done: reduce the plantation of its flagship grape variety: Cariñena (Crujillón or Mazuelo for those of the village). Its golden age lasted as long as exports to France because of phylloxera. From then on, a line has been followed between mediocrity and Grenache over-production, the great beneficiary to the detriment of the autochthonous Cariñena. That is why the category <Denomination of Origin> is too big for it, not to say that it does not correspond to it. This D.O commits the sins of his age: arrogance, altanería and the complex of a Spanish cousin of Bordeaux AOP.

 

'The wine of the stones'



The marketing watchword for the Cariñena denomination is 'the wine of the stones', but it has nothing to do with the fact that 10% of its vineyard has boulders, but rather with what those of the Regulatory Council have for brains. Its advertising campaigns have failed to change the general perception of D.O. Cariñena: Garnacha red wines (sometimes with Syrah) with 14 degrees of alcohol well watered with SO2 and infused with oenological chip (then on the back label they say that it has passed through the barrel...). We better not talk about whites. In summary, the marketing plan of the D.O. Cariñena is like the rain in the sea or the injustice of its very existence, which sells Vino de la Tierra with a Protected Designation of Origin label (protected should be the consumer of them).

Varieties

In the other dossier of Aragonese denominations of this blog (Calatayud and Borja) we name the red and white varieties authorized to make their wines, but in the "D.O." Cariñena we will make a summary: red Grenache and thirteen more. Its vast majority in the most shameful oblivion like a certain Juan Ibáñez, Vidalillo or Garnacha Blanca. In other words, having its own varieties that can add value to the final product, it is dying to the stick of the Garnachas of fourteen degrees and the Macabeos sulphurous overdosed. Then there is the section on wine typology, and we will make another summary: little supermarket red wine and six other types that appear in the Specifications of the D.O. Where are the red and white carbonic maceration? And the semi-sweet? And the 'quality sparkling wines'? And the usefulness of the band that is in the Regulatory Council? (…)

 

Human potential


Cariñena village peaked at the beginning of the XX century thanks to the fact that France, affected by phylloxera, began to import wine from neighboring Spain. The Cariñena region grew then, also helped by the recently opened Zaragoza-Cariñena railway line. But what goes up comes down and today Cariñena needs its Romanian community to boost agriculture, production and services. The businessmen community of the village  profits especially from this fact, and in wine it is no less: grape pickers, cellar workers and waitresses here come mostly from România. Wine is the main activity in Cariñena village and this fact leaves us with several local characters to dust off.

Challenges


The problems of the Cariñena 'Vino de la Tierra' (for us it is not a D.O) would be solved by closing the tent but that will not happen because there they like mafia banquets, postureo and self-suctions too much. Too accustomed to good things, to immobility, to see them coming and to make up numbers that the Heraldo newspaper will later publish and will justify the 837th banquet of the month. At the product level, there would not only be the production of enormous volumes destined for large distribution, but also its fidelity to the sulfur dioxide on the vines and to the bags of chemicals in the cellar. With all these elements, the Cariñena appellation is today among those with the worst reputation in Spain, along with La Mancha and Cava, and that can't be lifted by insisting on reds without personality for four euros (80% +- of its production).

“Wineries”


Normally we usually recommend wines and wineries, but this time we are going to do the opposite: we are going to focus on the wine factories that you have to be careful with and that are responsible for a large part of the production of the Cariñena D.O. Most of its brands do not go beyond the neighborhood supermarkets and Chinese bars in Zaragoza city. There are quite a few comments on these wines on this blog, which reinforces the judgment issued. Note that the criticism is not destructive, it only seeks to encourage the Regulatory Council and some producers to get their act together and look the monster they have created in the eye:

San Valero winery (BSV):

One of the giants of the D.O, a giant with feet of clay focused on mass production. He fulfills most of the sins described above. Village mentality and Bordeaux airs. Reputation very swollen by the Zaragoza writen press.


Grandes Vinos y Viñedos winery (GVV):

Cooperative that is the other giant of the D.O, self-styled Cariñena ambassadors (...) There is a little wine in its sulphites and its vines can be seen from the N-330... road wine? Be careful with the 'monastery' range.


Virgen del Águila Cooperative:

In Paniza, a satellite village of Cariñena. Beware of its Paniza brand that does not even reach two euros. People from the town say that the wines from this factory están de muerte...


Ignacio Marin winery:

With a market in China, a country where wine production standards in terms of additives such as tartaric acid, sulfurous acid, clarifying agents or preservatives totally differ from those of the EU. Let each make conclusions. Will dictator Franco's stickers still be around the corners of the winery?

Conclusion:



The declassification would be the best solution for a denomination of origin that walks towards the precipice. An old "D.O" conceived to accompany an aging clientele in the winter months, when its reds are drinkable. It has not been able to connect with new consumers and that opportunity has been taken advantage of by true appellations such as Calatayud or Terra Alta, to name two neighboring areas. When Mr Ubide, Iturbe or Casamityana realize this (it will not happen) it will already be too late because they will be smelling of brumel, urine, naphthalene and death.

La D.O. Cariñena huele a brumel, orines y neftalina. Huele a viejo de 90 años. Cuando en 1933 se creó esta "denominación de Origen" basada en el auto-abastecimiento ya se habían hecho el harakiri: mermar la plantación de su variedad de uva insignia: la Cariñena (Crujillón o Mazuelo para los del pueblo). Su época dorada duró lo que duraron las exportaciones a Francia a causa de la filoxera. A partir de allí se ha seguido una línea entre la mediocridad y las sobre-producciones de Garnacha, la gran beneficiada en detrimento de la autóctona Cariñena. Es por ello que la categoría <Denominación de Origen> se le queda grande por no decir que no le corresponde. Como D.O. viejuna comete los pecados propios de su edad: soberbia, altanería y complejo de primo español de Burdeos.

 

'El vino de las piedras'.

 

El lema de marketing para la denominación de Cariñena es 'el vino de las piedras', pero no tiene que ver con que en el 10% de su viñedo haya pedruscos, sino con lo que tienen por sesera los del Consejor Regulador. Sus campañas publicitarias no han sabido cambiar la percepción general del vino D.O. Cariñena: tintorros Garnacha (a veces con Syrah) de 14 grados de alcohol bien regados con SO2 e infusionados con chip enológico (luego en la contra-etiqueta ponen que ha pasado por barrica...). De los blancos mejor no hablamos. En resumen, el plan de marketing de la D.O. Cariñena es como la lluvia en el mar o la sinrazón de su existencia misma, que vende Vino de la Tierra con etiqueta Denominación de Origen Protegida (protegido tendría que estar el consumidor de ellos).

Variedades

En los demás dossier de denominaciones aragonesas de este blog (Calatayud y Borja) nombramos las variedades tintas y blancas autorizadas para hacer sus vinos, pero en la "D.O." Cariñena haremos un resumen: Garnacha tinta y trece más. Su amplia mayoría en el olvido más vergonzoso como una tal Juan Ibáñez, Vidalillo o Garnacha Blanca. Osea, que teniendo variedades propias que pueden suponer un valor añadido en el producto final se está muriendo al palo de las Garnachas de catorce grados y a los Macabeos que se van de sulfuroso. Luego está el apartado de tipología de vino, y haremos otro resumen: tintorro de super y seis tipos más que constan en el Pliego de Condiciones de la D.O. ¿ donde están los maceración carbónica tinto y blanco? ¿ y los semi-dulces ? ¿y los 'espumosos de calidad' ? ¿Y la utilidad de la banda que hay en el Consejo Regulador? (...)

 

Potencial humano

Cariñena tocó techo a principio del s. XX gracias a que Francia, afectada por la filoxera, empezó a importar vino de su vecina España. La comarca de Cariñena creció entonces también ayudada por la recién estrenada línea de ferrocarril Zaragoza-Cariñena. Pero todo lo que sube baja y hoy en día Cariñena necesita de su comunidad rumana para dinamizar agricultura, producción y servicios. El empresariado cariñenense se lucra especialmente de este hecho, y en el vino no es menos: vendimiadores, obreros de bodega y camareras aquí provienen en su mayoría de România. El vino es la actividad principal de Cariñena y este hecho nos deja varios personajillos locales a desempolvar .

Desafíos

Los problemas del Vino de la Tierra Cariñena (para nosotros no es una D.O) se solucionarían cerrando el chiringuito pero eso no ocurrirá porque allí gustan demasiado los agapes, el postureo y las auto-succiones. Demasiado acostumbrados a lo bueno, al inmovilismo, al verlas venir y al maquillar cifras que luego publicará el Heraldo y justificarán el 837º banquete del mes. A nivel de producto no sólo estaría la producción de enormes volúmenes destinados a la gran distribución, sino su fidelidad al anhídrido sulfuroso sobre las viñas y a los sacos de químicos en bodega. Con todos estos elementos la denominación Cariñena se sitúa hoy día entre las de peor reputación de España junto a La Mancha y Cava, y eso no se levanta insistiendo en los tintos sin personalidad de cuatro euros (80% +- de su producción).

“Bodegas”

Normalmente solemos recomendar vinos y bodegas, pero esta vez vamos a hacer lo contrario: vamos a poner el foco en las fábricas de vino con las que hay que andarse con cuidado y que son responsables de gran parte de la producción de la D.O. La mayoría de sus marcas no pasan de los  supermercados de barrio y bares de chinos de Zaragoza. En este blog hay comentados bastantes de esos vinos, lo que refuerza el juicio emitido. Ojo que la crítica no es destructiva, sólo busca animar a Consejo Regulador y algunos productores a ponerse las pilas y a mirar a los ojos al monstruo que han creado:

Bodegas San Valero (BSV) :

Uno de los gigantes de la D.O, un gigante con pies de barro centrado en la producción en masa. Cumple la mayoría de los pecados descritos anteriormente. Mentalidad de pueblo e ínfulas de Bordeaux. Reputación muy hinchada por la prensa zaragozana.

Bodega Grandes Vinos y Viñedos (GVV):

Cooperativa que es el otro gigante de la D.O, autodenominados embajadores de Cariñena (...) Hay un poco de vino en sus sulfitos y sus viñas se ven desde la N-330... ¿vino de carretera? Ojo con la gama 'monasterio'.

Cooperativa Virgen del Águila:

En Paniza, aldea satélite de Cariñena. Cuidado con su marca Paniza que no llega ni a los dos euros. Dicen los del pueblo que los vinos de esta fábrica están de muerte...

Bodegas Ignacio Marín:

Con mercado en China, un país donde los estándares de producción de vino en cuanto a aditivos como ácido tartárico, sulfuroso, clarificantes o conservantes difieren totalmente de los de la UE. Que cada cual ate cabos. ¿Aún seguirán las pegatinas de Franco por los rincones de la bodega ?

Conclusión:

 

La declasificación sería el mejor baño de humildad para una denominación de origen que camina hacia el precipicio. Una "D.O." vieja concebida para acompañar a una clientela envejecida en los meses de invierno que es cuando sus tintos son potables. No se ha sabido conectar con los nuevos consumidores y esa oportunidad la han aprovechado verdaderas denominaciones como Calatayud o Terra Alta por citar dos zonas vecinas. Cuando los Ubide, Iturbe o Casamityana se den cuenta de esto (no pasará) ya será demasiado tarde porque estarán oliendo a brumel, orines, neftalina y a muerte.